据报道，H&M背后的瑞典首富家族正悄然提高持股比例，引发或将被私有化的市场猜测。监管文件显示，今年以来Persson家族旗下控股公司Ramsbury Invest已购入3680万股H&M股票，截至8月底，Persson家族及关联实体持有H&M超过68%的股份，远远高于2021年初的49.5%。持有Ramsbury Invest的Stefan Persson目前是瑞典首富，净资产约为222亿美元，他是H&M创始人Erling Persson之子，也是现任董事长Karl-Johan Persson之父。以H&M集团目前约199亿至208亿欧元的年收入预期计算，优衣库母公司很可能在超过Gap之后，终于将追上长期位居全球第二的H&M。更重要的是，两家公司真正的差距不是这一两个百分点的销售增速，而是资本市场对未来的判断已经出现分化：迅销仍然被视为一家处于扩张周期的全球化企业，优衣库在欧美市场的份额仍不足1%，核心城市旗舰店、北美和欧洲市场的新店网络，以及LifeWear所建立的功能服饰认知，都让投资者相信它还有一段足够长的增长跑道；H&M则进入了相反的阶段，不缺全球零售网络和市场覆盖，但缺乏明显的改革方向，让消费者和资本市场难以重新相信其增长逻辑。当前持股比例的动向并不意味着私有化已经确定，但它揭示出一个现实，H&M正在成为一个越来越不适合公开市场叙事的公司。对于创始家族而言，上市公司需要不断说明增长从何而来，意味着持续面对季度业绩和中小股东的追问，而市场往往没有耐心等待。H&M的问题在于，它的消费者需求还未被真正重新激活，在中国超快时尚零售平台Shein推进港股IPO、Zara母公司Inditex强化设计和供应链网络的背景下，H&M已经处于两端挤压之中。这与优衣库当前在中国的状态有某种相似之处，优衣库也在关闭低效门店、提升单店效率，但市场愿意给迅销更高估值，是因为它仍有欧美渗透率的空间，同时消费者仍然能理解优衣库相对稳定的品质预期。更值得关注的是，H&M最近承受的压力已经不只来自销售和资本市场，也来自品牌声誉。9月13日，H&M集团旗下COS品牌在纽约时装周办秀时，动物保护机构PETA活动人士冲上T台，抗议其使用羊毛，事件随后因美国时装设计师协会CFDA首席执行官Steven Kolb在现场强行控制抗议者而迅速发酵，相关视频在社交媒体广泛传播，Steven Kolb此后道歉并递交辞呈。PETA的矛头并不只指向COS，而是H&M集团，该组织称其调查涉及一家与H&M集团供应链存在关联且获得Nativa认证的南非羊毛农场，PETA指控该农场存在踢踹、拖拽羊只及粗暴剪毛导致动物受伤等问题，并要求H&M集团停止使用羊毛，H&M集团则回应称，公司仅从认证农场采购动物纤维，并在质量和供应允许时尽可能使用再生材料。短短几天后，PETA又在伦敦时装周的H&M秀场进行抗议，三名活动人士先后进入T台，举起相关标语。在H&M集团最需要通过秀场的视觉表达重塑品牌形象时，两场风波无疑浇了一盆冷水。Daniel Erver上任后，H&M集团最主要的努力就是提升时尚影响力和年轻化体验，COS近来发力时装周，代表着集团向更高价格带和更具设计感的产品方向延伸的努力，H&M主品牌也在伦敦秀场办秀，试图证明这个服饰集团不只关于低价折扣，而具备文化影响力与时尚话语权。但PETA连续两次将抗议带上秀场，使H&M集团过去两年精心铺垫的品牌叙事迅速切回到冰冷现实。不过根本问题仍在于，相较于Zara高端化转型取得的可见结果，H&M集团的改革并不扎实，其虽然拥有品牌组合，但主品牌增长疲弱，COS或许在品牌形象上最具潜力，但尚未形成足以改变集团前景的新增量，消费者对品牌认知也没有实质改变。H&M私有化的猜测让市场思考，当一家上市零售集团无法持续提供增长，它是否需要离开公开市场，才能获得更长的修复时间。自2015年股价见顶以来，H&M已累计下跌超过50%，目前市值约为2650亿瑞典克朗，约合248亿美元。根据天眼查APP，H&M集团即Hennes & Mauritz AB，1947年由Erling Persson创立于瑞典斯德哥尔摩，并在斯德哥尔摩纳斯达克上市，旗下拥有H&M、COS、&Other Stories、Arket等品牌，门店遍布全球数十个市场，Persson家族通过控股公司Ramsbury Invest持有公司多数股份，现任首席执行官为Daniel Erver。