下车后看到海的第一眼，眼睛就有些发酸。我不知道为什么当人看到极致的景色时，下意识会想要哭泣，或许是我身体中某滴焦躁不安的水，想回到海的怀抱里。因此当我无数次想要形容这片海域，挑挑拣拣，无一词能担以重任。

萨丕尔在他著名的语言决定论中认为，词汇会塑造人的认知。以游牧为生的希姆巴族人，语言中对绿色分得极细，因而他们对绿色的感知能力更强；而生活在寒带的爱斯基摩人有几十个单词区分不同样子的雪，从而更善区分雪的状态与类别。

在这片海边长大的花莲人，是否会有独特的词汇来描述这片蓝，而他们的眼睛，是不是能比我们这些观光客看到更细腻的蓝的维度。

我相信，几百年来有无数旅行者来到清水断崖边，面对无比盛情的蓝色款待，支支吾吾，无以言语。这种蓝色，会变成往后梦境中的底色，八方四面，不见尽头。

回到阿贤的车上，我们继续南行。上午看海，下午赏鲸。

花莲的云很低，漫长连绵，铺盖在山顶，像是九月的雪。路过小城的每一个十字路口，把目光放远一些，再远一些，路的尽头就能看到一座座披着乳白帘幔的山丘。越是靠近海的地方，山便越是显得庄重。

因为海明显比山捉摸不透。当我们踏上赏鲸船离开港口，抵达太平洋中，才深刻领悟海的脾气。从天气上看，这已然是一个风浪平和的晴天，但海只需轻轻一挥手，船上的我们就会被颠簸得七零八落、屁滚尿流。到最后三人组以极其狼狈的姿势攥紧扶手、蜷缩船头。

这样堪称猥琐发育的姿势，在看到第一只海豚跃出水面时，瞬间变得神圣起来。由于我们占据了最佳（也是最艰苦的）观景点，可以看到它们光亮的皮肤，跃出水面的弧度，气孔呼气时喷出的水雾，甚至能听到海豚像小狗喘气一样的呼吸声。海豚很聪明，懂得乘人类taxi。依靠船只前进时形成的压力波浪，几乎不用摆尾，就可以跟着船高速前进。有些小海豚觉得这样好玩，哪怕不需要搭顺风车，也会摇着尾鳍跟着船游。

它们特别臭屁，似乎很喜欢人类看到海豚跃出水面的欢呼声，围绕船只争先跃起，水花溅起，透过蓝白色碎钻一般的浪花，可以看到如下画面循环出现：

海豚跃起——人们欢呼——跃起——欢呼——跃起——

直到双方都气喘吁吁。

可能因为吃了晕船药，我在后半段船程中有些发困。半梦半醒中，抬眼看到发白的太阳，水波粼粼，鲸豚在光晕中一跃而起，溅起闪闪发光的水花。

这一切，就像一场由于过度摄入蓝色而诱发眩晕的梦境。

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